Каморка под лестницей: 4 древних храма и крепостная стена Феодосии. Июнь 2024

Крым - место, невероятно богатое на исторические достопримечательности. Но большинство самых ярких и известных из них находятся от Феодосии примерно в 3-4 часах езды в сторону Ялты или Севастополя. Но есть кое-что, что обязательно стоит посетить и в самой Феодосии. Одно из самых удивительных мест города – Карантинная горка, с остатками итальянской крепости и храмами XIV века, находится примерно в 30 минутах хотьбы от железнодорожного вокзала.

Прогулявшись вверх по бывшей Итальянской, а ныне улице Горького, некогда самой богатой и престижной улице города, вы выйдете прямо к руинам крепости некогда славного генуэзского города Кафы. Он просуществовал всего два века, что в масштабах мировой истории, конечно, одно мгновение, но в истории именно этой местности он оставил свой яркий след, который можно проследить и до сегодняшнего дня.

Когда итальянцы в XIV веке получили от Золотой Орды право построить свою крепость в бухте Феодосии, они столкнулись с тем, что строить им не из чего. Каждый камень для своей крепости они были вынуждены привезти в трюме своих кораблей. Тот факт, что местного строительного материала в округе нет, сыграла потом роковую роль в судьбе крепости. После того, как итальянцы навсегда отплыли от крымских берегов, местное население растащила крепость для своих нужд. Даже, как мне кажется, тот небольшой каменный заборчик, который отделяет проспект Айвазовского и набережную от железнодорожной ветки, построен из камня, привезенного 7 веков назад итальянцами. Прогуливаясь по Итальянской улице вы встретите сарайчики и фундаменты домов, сложенные из этого же камня (Карантинная горка - район, преимущественно частной застройки).

Несмотря на все сложности, строительство крепости из 30 башен и 10 ворот заняло около 3 лет. Протяженность стен составляла около 5500 местров, высота крепостных стен - около 11 метров, а их толщина - около 2 метров. В более-менее сохранном виде осталось четыре башни: башня Константина (на углу проспекта Айвазовского и улицы Горького, совсем рядом с ж/д вокзалом), башня Клиента и башня Криско (и башня Христа), и доковая башня, почти на самом берегу моря.

Баншня Константина

Крепость имеет статус объекта культурного наследия национального значения, но никаких признаков того, что она как-то охраняется или сохраняется здесь я не увидела. Экскурсий здесь тоже нет, осматривать развалины придется самостоятельно, а информацию черпать в интернете. Представление о том, как выглядела такая крепость, как она была устроена внутри, кто там жил и каким был быт жителей можно, если отправиться на экскурсию в Судак. Тамошняя крепость немного моложе, но лучше охраняется. В советское время там велась большая работа по реконструкции и там проводят экскурсии. Но прогуляться к феодосийской крепости все же стоит, и не только ради древних итальянских развалин, но и из-за четырех храмов, расположенных поблизости.

Храм Иверской иконы Божией Матери или церковь Иоанна Предтечи - единственная из четырех, имеющая какую-никакую датировку. Первое упоминание об этом храме относится к 1348 году, а построена она могла быть, как считается, еще раньше, в XIII веке. Логично было предположить (и я так и сделала), что раз церковь находится рядом с итальянской крепостью и построена примерно в то же время, то и строили ее итальянцы. Тем более что и внешне она мне напомнила романскую архитектуру. Но нет, оказалось, что это не европейская постройка, а армянская.

Первые армяне в Крыму появились еще в I веке до н.э., а к XIV веку они уже составляли, как пишет Википедия, абсолютное большинство населения полуострова и до 2/3 населения Кафы, т.е., Феодосии. Итальянцы за пределами крепости (а все церкови за периметром) не жили, но рядом с крепостью был большой армянский район Айоц берд (дословно "армянская крепость"). Для защиты от татаро-монголов, армяне обнесли свой район стеной. Внутри крепости они построили пять церквей, четыре из которых дошли до наших дней.

В 1778 году по приказу Екатерины II армянское население Крыма было выселено в Азовскую губернию. Часть армян смогла вернуться, но постепенно их число сокращалось, а армянская крепость постепенно приходила в запустение. В середине XIX века здесь организовали карантин для приходящих судов из Турции и для мусульман, возвращавшихся с хаджа. Так этот район города получил свое название. К концу XIX века армянские церкви были выведены из под власти Армянской апостольской церкви. При советской власти они были закрыты, внутреннее убранство их сильно пострадало.

Есть еще одной важное уточнение. Архитектура церквей не похожа на принятый в православии канон. Их строили армяне-католики. Храм Иверской иконы Божией Матери изначально строился в честь Святого Ованеса Мкртыча (дословно Иоанна Крестителя).

Вид на храм Иверской иконы Божией Матери. На заднем фоне башни Клемента и Криско

На фото хорошо видна основная, более старая, часть храма, увенчанная куполом, и небольшая, более поздняя, пристройка со стороны главного входа.

Фотографировать внутри церкви я не стала, но интерьер ее совершенно потрясающий. Грубая каменная кладка храма не оштукатурена, что создает атмосферу древней, какой-то изначальной старины. Заходя внутрь буквально попадаешь в другую эпоху, и если не обращать внимания на современную церковную утварь, можно почувствовать себя членом ранней христианской общины, собравшейся в полумраке тесной каменной церквушки для проведения священного таинства. Церковь действующая, по воскресеньям тут проводятся службы. Прихожан немного, так что даже при небольших размерах храма есть шанс все рассмотреть и прочувствовать.

Надо сказать, что я всегда стесняюсь фотографировать в таких местах, но нашлась в храме одна вещь, перед которой я устоять не смогла. Это епитрахиль с вышитыми нашивками. Сама ткань современная, а вот нашивки намного более старые. Ориентируясь исключительно на свою насмотренность, я бы датировала их примерно XVIII-XIX веками. Эти нашивки с изображением старцем происходят из Киево-Печерской лавры, а значит вполне могут соответствовать этому периоду, но могут оказаться и более ранними. Никакой более точной информации о них в местной церковной лавке я не нашла.

На следующем фото - центральный вход в храм, но обратите внимание на то, чем вымощена площадка перед входом. Это армянские хачкары (от "хач" - крест, "кар" - камень), каменные плиты, украшенные искусной резьбой. Я видела много хачкаров, и здесь, и в музее, и не думаю, что среди них есть два одинаковых, несмотря на то, что все камни выполнены в едином стиле. Их назначение - хранить память об усопших, что дает основание полагать, что раньше возле храма было большое армянское кладбище. Хачкары, как важная часть армянского культурного наследия, внесены в список ЮНЕСКО.

Буквально в двух шагах от этого находится второй армянский храм - храм Георгия Победоносца. Он такой же небольшой по размеру, но его архитектура проще. Это простое прямоугольное здание с двускатной крышей без купола. Службы в церкви не проводятся, но в храм легко попасть, чтобы осмотреться или поставить свечку. Внутри - та же необработанная кирпичная кладка, тот же колорит средневековой древности.

Третья из четырех сохранившихся армянских церквей, в которой нам удалось побывать - церковь Дмитрия Солунского (бывшая Дмитриевская церковь). Это единственный храм, в котором была проведена полгная реконструкция (как говорят, на деньги фонда Алины Кабаевой). Вот как он выглядел до ремонтных работ.

Вид до реконструкции (фото из Википедии)

Вот таким он стал. После нетронутых фасадов предыдущих цекрвей, этот кажется почти новоделом, но при ближайшей рассмотрении заметна та бережность, с которой провели реставрацию.

Вид на церковь и армянский фонтан

Главное, что удалось сделать - сохранить остатки фресок внутри, фресок, которые приписывают самому Феофану Греку, учителю Андрея Рублева. Насколько я поняла, однозначной атрибуции нет, но Феофан Грек, действительно, работал в Крыму и в Кафе, в частности. Самое интересное, что эти фрески никогда не реставрировались и, кем бы ни были они написаны, они дошли до нас в первоначальном варианте.
В советское время здание церкви использовалось как овощехранилище, а после войны - в качестве общежития для матросов, стоявших в Феодосийском порту кораблей. Именно матросы, как предполагают, оштукатурили и побелили стены прямо поверх фресок. В 2010-х гг. штукатурка обвалилась, а фресками занялись историки. На самом деле, осталось от них немного. Лучше всего сохранилась роспись алтарной части (изображение Христа на троне, справа от которого можно рассмотреть Иоанна Крестителя, слева - фигуру Богородицы) и сцена Страшного суда над входом.
Я попросила разрешения сделать фотографии, но местный смотритель как-то замял этот вопрос. К счастью, в этом блоге есть прекрасные профессиональные фотографии. Еще немного об этой церкви есть тут. В отличие от двух предыдущих, найти эту церковь не так просто. самый просто путь: стать спиной к двери храма Георгия Победоносца, повернуть налево и дойти до указателя, а дальше по тропинке, никуда не сворачивая. Но в этом случае вы не увидите доковую башню. Мы шли по длинному пути, обходя церковь Георгия Победоносца справа, но там легко заблудиться, и лучше спросить дорогу. В четвертую из сохранившихся цекрвей мы не попали, она была закрыта.

Карантин - интереснейшее место Феодосии, здесь однозначно стоит побывать, тем более, что добраться сюда несложно даже пешком. Еще одно достоинство этого места - здесь можно гулять столько, сколько вам будет угодно, не завися от экскурсоводов. Если устанете, то в трапезной можно заказать вкуснейший чай с булочками или блинчиками, и выпить его на прохладной веранде, любуясь на шикарный, весь в цветах вид. Мы с дочкой так и сделали, и это стало одним из лучших моих воспоминаний об этой поездке.